Hublot Classic Fusion Tributo: возвращение к истокам без копирования

Основатель Hublot Карло Крокко вспоминает, как в 1980 году на Baselworld почти никто не подходил к стенду с единственными часами в золотом корпусе на чёрном каучуковом ремешке. На третий день все заговорили о модели: она резко отличалась от остального рынка.

В Милане, накануне презентации Tributo, Крокко и команда объясняют, почему это не ревизия, а развитие. Бренд отказался от точного копирования и сохранил лишь ключевые черты оригинала, добавив современные пропорции и отделку.

С приходом нового CEO Жюльена Торнаре в конце 2024 года Hublot проводит «перезагрузку»: инвестирует в кампус в Ньоне, обновляет Big Bang и теперь возвращается к истокам с Classic Fusion, построенной вокруг итальянской элегантности основателя.

Два элемента, которые Крокко считает определяющими, — двенадцать винтов и чёрный каучуковый ремешок — сразу считываются как отсылка к оригиналу. Но на запястье сильнее всего впечатляет корпус: диаметр вырос с 36 до 38 мм, толщина — 9,5 мм. Ступенчатая конструкция даёт глубину и тени, а укороченные «ушка» плотно облегают запястье.

Жёлтое золото выглядит привычно современным: контрастный матовый чёрный циферблат, сдержанный дизайн, который подчёркивает рельеф корпуса. В мягком свете металл приглушённый, на ярком — ярко проявляет современный характер.

Белое золото позиционируется как «чёрно-белый» вариант: чёрные винты, полированный циферблат из оникса с глубокой глянцевой поверхностью. Он выглядит более формальным и универсальным, чем жёлтое золото, и лучше раскрывает контраст каучука и металла.

На обеих версиях дата в положении «3 часа» сохранена, но цвет циферблата делает её почти незаметной. В «6 часов» возвращена подпись MDM — дань названию, под которым Крокко впервые показал часы. Стрелки крупнее и полированнее оригинала.

Главное техническое изменение — под крышкой. Оригинал работал на кварце; Tributo получил автоматический калибр HUB1711 на базе Zenith: 4 Гц, запас хода 60 часов, ротор «H» из 22-каратного золота или чёрного вольфрама. Это заметно больше, чем 42 часа у Sellita-based HUB1110, и добавляет престижа модели.

Tributo стоит далеко от привычного образа Hublot: Big Bang, коллаборации с атлетами, сапфировые корпуса. Classic Fusion всегда был более сдержанной линией, и Tributo возвращается к пропорциям 1980 года с большей точностью, чем предыдущие обращения к архивам.

Обычные Classic Fusion ощущаются массивными: толстые «ушка», широкие корпуса. Tributo избегает этой тяжести; на запястье модель ощущается цельной и компактной.

Главный дизайнер Садри Кайзер сравнивает процесс с отпечатком оригинала в песке: нужно сохранить минимум, который определяет модель, и убрать всё, что принадлежит только 1980 году. Результат — часы, которые невозможно спутать ни с чем другим, но которые при этом не являются копией.

Цена Tributo — $30 900. Для сравнения: 38-миллиметровая Classic Fusion в King Gold стоит $21 100 и оснащена HUB1110. За доплату покупатель получает пересмотренный дизайн, Zenith-based механизм и прямую связь с первой моделью Hublot. В сегменте золотых «dress-sports» на каучуке это выглядит оправданно: Piaget Polo Date — $37 700, Parmigiani Tonda PF Sport — около $46 000, Vacheron Constantin Overseas — $71 500.

Главный вопрос — стоит ли переплата. Для тех, кто видит в Tributo просто «уменьшенную Classic Fusion», разница почти в $10 000 может показаться значительной. Однако часы демонстрируют осознанный подход: от изучения оригинальных линий до привлечения Крокко к проекту.

Tributo адресована двум аудиториям: коллекционерам, которые давно ценили историю Hublot, но не находили подходящей современной модели, и новичкам, ищущим часы с ощутимым наследием и дизайном, который останется актуальным через десятилетия. Обе группы реагируют на ту же идею, которую Крокко показал в Базеле в 1980 году.

Оригинал — Hodinkee; текст — полная адаптация для Chrono Center, не дословный перевод.